清晨六点半，大相国寺的钟声准时响起，那声音不急不缓，像是从宋朝飘来的，穿过千年的晨雾，落在开封人的耳朵里,也落在我的心里。
来开封前，朋友说：“大相国寺得去，灌汤包得吃。”我笑他俗，把古寺和吃食扯在一起，可到了才发现，这寺与这汤包,原本就是长在同一片土地上的。
逛古寺，最好的时辰是清晨，寺门刚开，香客不多，晨露还挂在银杏叶上，大相国寺的格局，是那种规规矩矩的北宋风格，山门、天王殿、大雄宝殿、八角琉璃殿、藏经楼，一路走进去，层层递进，像在读一首工整的律诗，我最爱的是八角琉璃殿，殿内是一尊千手千眼观音菩萨，用一整棵银杏木雕成，高达七米，站在她面前，你会不自觉地安静下来,连呼吸都放轻了。
寺里的僧人开始早课了，梵呗声从大殿里飘出来，与钟声混在一起，这声音不刺耳，反而让整个寺院显得更静，我在寺里慢慢走，看阳光从飞檐上滑下来，看老僧扫地，看鸽子在青石板上踱步，时间在这里好像变慢了,慢得能听见自己的心跳。
从寺里出来，已是九点光景，肚子开始咕咕叫，朋友说对了，逛完古寺，就该去吃灌汤包，沿着寺前的路往东走，穿过几条巷子，就能闻到那股熟悉的香味——不是浓烈的，是那种温吞吞的、带着麦香和肉香的味道,像小时候外婆在厨房里忙活时传出来的味道。
开封灌汤包最出名的是“第一楼”，但本地人更爱去那些藏在巷子里的小店，我选的那家叫“老黄记”，门面不大，里间却坐满了人，老板姓黄，六十多岁，包包子包了四十年，他手上的功夫了得，一捏一折，一个包子就出来了，褶子像菊花，十八道褶,不多不少。
灌汤包端上来的时候，热气腾腾的，透过薄薄的皮，能看见里面的汤汁在晃动，吃灌汤包有讲究：先咬一小口，吹气，等凉了再吮汤，最后连皮带馅一口吞，我把包子放在勺子里，轻轻一咬，热汤涌出来，鲜得眉毛都要掉了，馅是猪肉的，加了皮冻，化开了就成了汤，皮薄得透光，却不破,韧劲十足。
邻桌的老大爷说：“这包子啊，得趁热吃，凉了就不香了。”他一边说，一边用筷子夹起一个，熟练地吹了吹，送进嘴里,脸上露出满足的表情。
吃完包子，我沿着寺后的巷子慢慢走，这是开封的老城区，房子都不高，灰砖灰瓦，墙上爬着牵牛花，巷子里有卖糖葫芦的、卖炒栗子的、卖烤红薯的，吆喝声此起彼伏，我买了一串糖葫芦，边走边吃，看老人们在树荫下下棋,看孩子们在巷子里追跑。
走到巷子尽头，忽然看见一扇朱红色的小门，门楣上写着“古吹台”三字，推门进去，是个小小的院落，院里一棵老槐树，树下有石桌石凳，据说这里是当年李白、杜甫、高适三人饮酒赋诗的地方，我坐在石凳上，想象着千年前的文人雅士，在此吟诗作对,该是何等风流。
从古吹台出来，已是午后，我决定再走远一些，去寺北的龙亭看看，龙亭其实是清代修建的皇宫，但建在北宋皇宫的遗址上，站在龙亭上，可以俯瞰整个开封城，远处的大相国寺的金顶在阳光下闪闪发光，近处的护城河缓缓流淌,河边的柳树在风中摇曳。
下来时，天色已近黄昏，我又绕回大相国寺，寺门已经关了，但钟声还在响，寺门口的小贩开始收摊，卖灌汤包的店铺里依然灯火通明，热气透过门帘飘出来,在暮色中氤氲着。
我站在寺门口，看着这一切，忽然明白了一个道理，大相国寺的钟声和灌汤包的香气，本就是同一股烟火气，那钟声提醒人们时间的存在，那汤包的香气提醒人们生活的滋味，一个让人静心，一个让人安心，这两样东西放在一起,就是最真实的人间。
钟声里，包子香，半日浮生，足以慰风尘，若你来开封，不妨也走走这条路，听听寺里的钟声，尝尝巷子里的灌汤包，不为别的，只为在这纷繁的世界里,寻得片刻的宁静与满足。
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